Tomb67 писал(а):Я к тому, что УЗО в системе с заземлением отключиться, не дожидаясь пока человек дотронется до корпуса неисправного прибора.
В системе с
заземлением - да, соглашусь.
В системе с нормальным
защитным проводником отключение произойдет и без УЗО т.к. сработает автомат.
Если вы имели ввиду именно чистое заземление, без подключения его к нейтральному проводнику сети – то соглашусь, что наезд был необоснованным. Просто заземление, защитное зануление, и защитный проводник в системе TN-C-S – это абсолютно разные вещи.
VLK писал(а):хочешь заземление-сделай контур и выведи за пределы гаража, въбей кругляк 16 например поглубже.
С заземлением не всё так просто как кажется.
Начнем с того, что раньше "просто заземление" без подключения к нейтрали, (система TT), было вообще категорически запрещено (кроме установок выше 1000В) т.к. оно ничего не давало. При пробое фазы на корпус устройства, которое заземлено на штырь, забитый в землю, никакого отключения не происходило т.к. сопротивление такого заземления велико и величины тока не хватит для срабатывания автомата защиты. Корпус прибора останется под опасным фазным напряжением + корпуса всех остальных приборов, подключенных к этой цепи заземления, тоже окажутся под фазным напряжением + опасный потенциал появлялся вокруг заземлителя (того самого штыря, забитого в землю), причем он может быть опасен доже на расстоянии нескольких метров от штыря. Т.о. вместо повышения безопасности получается наоборот опасность поражения током других людей, вообще никак не связанных с данным оборудованием (например, детей, играющих рядом с заземлителем, или мужика из соседнего гаража, который вышел помочиться...).
С появлением УЗО ситуация немного поменялась. При наличии УЗО даже при использовании "просто заземления" в случае пробоя на корпус произойдёт срабатывание УЗО. Однако надежность выпускаемых сейчас УЗО не очень высокая. Многие дешевые электронные УЗО выходят из строя уже через год использования. Кто не верит - может сходить и понажимать кнопки ТЕСТ на УЗО в щитках новостроек
Электромеханические УЗО, конечно, намного надежнее, но их цена...
В последней редакции ПУЭ появился пункт о возможности использования "просто заземления" в исключительных случаях, когда негде взять нормальный защитный проводник. При этом
все линии, заземленные таким способом, должны находится под защитой УЗО. Но при выходе из строя УЗО вы получите то, что описано выше.
Для организации нормальной защиты от пробоя фазы на корпус в существующих системах электроснабжения вместо заземления рекомендуется использовать систему TN-C-S с так называемым защитным проводником. Получается он следующим образом:
На вводе в здание нейтральный проводник
заземляется и разделяется на два проводника - рабочую нейтраль и защитный проводник. После этого эти два проводника нигде не соединяются, и каждый используется только по своему назначению.
Но, не смотря на кажущуюся простоту, здесь есть очень много подводных камней:
Использование такой системы защиты возможно только в трехфазной сети с четко определенным глухозаземленным нейтральным проводником, на который ни при каких условиях не попадет фаза. Также требуется многократное заземление нейтрали на линии (это обеспечивается, например, тогда, когда в коттеджном поселке каждый дом подключен по системе TN-C-S, и соответственно, на вводе в каждый дом нейтраль заземлена). Если нейтраль заземлена, к примеру, только в двух местах - на подстанции (в начале линии), и у вашего гаража (в конце линии), то из-за падения напряжения на нейтральном проводнике между ТП и вашим гаражом может образоваться значительный потенциал, который "не сможет уйти в землю" через ваш заземлитель (т.к. одного штыря будет недостаточно для обеспечения малого сопротивления заземляющего контура), и он, через защитный проводник, "придет" на корпуса ваших заземленных устройств.
Плюс этой системы - в случае пробоя фазы на корпус устройства происходит КЗ и защитный автомат мгновенно отключается.
Основной минус этой системы - обрыв нейтрального проводника на линии приведет к появлению некого потенциала на корпусах ваших устройств. При чем от этого не спасёт ни УЗО, не, даже, отключенный автомат. Плюс вся нагрузка на линии после места обрыва нейтрали (ваша, и ваших соседей) пойдет через ваш заземлитель (и ваших соседей тоже, конечно при условии, что они у них есть). Это может привести к перегреву провода заземлителя и его возгоранию.
В связи с этим использовать систему TN-C-S в гараже с хреновой сетью
нельзя.
Наиболее предпочтительной является система TN-S (не путать с TN-C). В этой системе от подстанции идет 5 проводников, один из которых является защитным. Он заземляется на подстанции (вместе с нейтралью) и при вводе в каждое здание. Является наиболее безопасной (хотя при повреждении линии тоже возможен вариант, когда защитный проводник оторвется со стороны подстанции и упадет на фазный, в результате чего на корпусах приборов появится опасный потенциал), однако требует удорожания проекта и, поэтому, в нашей стране почти не применяется…
И напоследок рассказа о заземлении хочу сказать, что заземлитель - это не просто штырь, вбитый в землю. Это правильно спроектированная и рассчитанная конструкция, которая зависит от многих факторов. После монтажа заземлителя необходимо измерить его сопротивление и
составить акт сделать вывод о пригодности данного заземлителя к использованию.
ЗЫ: Вообще делать самому заземление/зануление, не посоветовавшись со специалистом – это хреновая затея.
hotman писал(а):Немного поясню по номинал автоматовощей для провода 3 на 1,5:
Автомат срабатывает по току к.з., разница между 6А и 16А для провода в полторашку никак не скажется на Безопасности, но используя номинал больший - есть запас на расширение. Так же и по остальным автоматам. Ведь прово 1,5 будет держать 16А, ведь так, Andrnow?)
Тут тоже не всё так просто, как кажется...
Определим максимальный ток для кабеля:
По таблице видно, что для двухжильного кабеля сечением 1,5мм^2 максимальный ток составляет 19А. Для определения максимального тока трехжильного кабеля, применяемого для подключения фазы, нуля и заземления, тоже нужно пользоваться третьим столбцом таблицы ("для двух одножильных проводов, проложенных в трубе") т.к. по заземляющему проводнику, в нормальном режиме, ток не течет.
Теперь поговорим об автоматическом выключателе.
Многие думают, что автоматический выключатель (далее АВ) на 16А выключится при протекающем через него токе 16А. Но это не совсем так. Вернее совсем не так.
АВ состоит из двух защит - электромагнитного расцепителя и теплового расцепителя.
Электромагнитный расцепитель представляет из себя полую трубку, вокруг которой намотан медный провод. Внутри трубки находится подпружиненый сердечник. При протекании по данной катушке тока, превышающего определенную величину, сердечник втягивается внутрь катушки под действием магнитной силы, создаваемой катушкой, и отключает АВ. Эта защита предназначена для мгновенного отключения линии при коротком замыкании (далее КЗ). Этот расцепитель, в зависимости от характеристики АВ, рассчитан на следующий максимальный ток отключения:
Хар-ка "В" – от 3In до 5In;
Хар-ка "С" – от 5In до 10In;
Хар-ка "D" – от 10In до 50In;
где In – номинальный ток автоматического выключателя.
Тепловой расцепитель представляет из себя биметалическую пластину, вокруг которой намотан плоский проводник с относительно большим сопротивлением. При протекании электрического тока через этот проводник он нагревает биметалическую пластину, которая изгибается, что, в свою очередь, приводит к отключению АВ. Данная защита срабатывает не сразу, а с некоторой задержкой т.к. пластина не может нагреться мгновенно. Назначение теплового расцепителя - отключение линии при длительном превышении максимального тока.
При токе до 1.13In тепловой расцепитель не сработает никогда;
При токе 1.45In тепловой расцепитель должен сработать в течении часа;
где In – по-прежнему номинальный ток автоматического выключателя.
Для чего же нужна такая сложная система, состоящая из двух расцепителей? А вот для чего. Дело в том, что многое электрооборудование (например, электродвигатели, мощные трансформаторы, импульсные БП и др.) при пуске потребляют ток, превышающий в несколько раз свой номинальный. Если использовать только электромагнитный расцепитель на номинальный ток, то такое оборудование никогда не удастся запустить т.к. автомат будет срабатывать при пуске. Тепловой же расцепитель за счет задержки позволяет запустить такое оборудование, однако он не может быстро отключить линию в случае огромных токов КЗ. Поэтому в современных АВ используется два типа расцепителя.
Это была теория. Теперь возвращаемся к практике. Получается следующее:
1. Табличный максимальный ток для кабеля сечением 1,5мм^2 составляет 19А.
2. Автомат C16 может длительно пропускать через себя ток 18А, не отключаясь.
При токе 23А автомат может не отключаться в течении часа.
3. Почти все современные кабеля мало того, что имеют заниженное сечение жилы, так ещё и эти самые жилы сделаны из меди с кучей примесей, которые увеличивают её сопротивление.
4. Тоже касается и дешевых (да и не только дешевых) автоматов. При каком токе они отключатся - один бог знает.
Никаких выводов я делать не буду, делайте их сами. Но подумайте, стоит ли экономить 200 рублей, покупая кабель меньшего сечения, ставя под угрозу свою жизнь и имущество.
PS: Кто-то может возразить, мол всё это фигня, в таблице всё равно даны значения с запасом. Другие скажут - да у меня на алюминиевом проводе 2х2.5 в хрущевке стоит автомат 32А и всё работает уже 10 лет, и нет никаких проблем. Ну что тут можно сказать... да, работает. И возможно ещё 10 лет проработает. Но статистика пожаров из-за неисправной электропроводки убеждает в том, что лучше один раз сделать нормально и потом спать спокойно. Причем, в последнее время, случаев самовозгорания домов с новой электропроводкой стало намного больше.
PS2: Раз уж начали обсуждать сети и автоматы, хочу обратить внимание ещё на один момент. При возникновении КЗ автомату C16, в самом неблагоприятном случае, для мгновенного отключения, нужен ток 160А, а автомату C25 - 250А. В нормальной сети токи КЗ составляют тысячи ампер, поэтому всё отключается нормально. А вот в гаражах и на дачах, где километровые линии могут быть протянуты алюминиевым проводом, с сечением 4мм^2 и кучей скруток, сеть может не обеспечить такого тока. В этом случае электромагнитный расцепитель не сработает, и через провода пойдет ток в сотни ампер. Конечно, через пару секунд, сработает тепловой расцепитель, однако за это время изоляция на проводах, в лучшем случае, успеет поплавиться, а в худшем - загорится. Такие вот дела...
PS3: Кстати, у АВ есть ещё такая характеристика, как максимальный ток КЗ, который он может отключить. У дешевых автоматов он составляет 4500А, чего обычно вполне достаточно для жилого фонда, дач и гаражей. Однако на предприятиях с хорошими сетями токи КЗ могут быть намного выше, и подобные дешевые автоматы там применять уже нельзя.
hotman писал(а):По узо: считаю нет смысла его использовать в обычном гараже, лучше поставить АВДТ. Думаю с узо будет много ложных срабатываний.
Что такое АВДТ? А это ни что иное, как автомат защиты и УЗО в одном корпусе. Он позволяет сэкономить место в щитке и уменьшить количество соединений. Но ложных срабатываний с ним будет столько же, как и с обычным УЗО.
Что касаемо "ложных срабатываний" - их вообще не должно быть. Если УЗО срабатывает само по себе, то оно либо неисправно, либо где-то есть утечка, которую нужно устранить, иначе эта утечка может "утечь" через человека. Именно для обнаружения и предотвращения таких утечек УЗО и ставится.
Global PS: Хотел написать кратко, но получилось как всегда. Эх...
